カテゴリ:その他( 52 )

小型パワーアンプ

いろいろと触っていると、
結構のめり込んでしまうのがクルマのDIY。

スピーカーが純正からALPINE製に変わって
音質も以前より随分良くなりましたが、
所詮、カーナビ・・・しかもサイバーではなく楽ナビ。
内装アンプではどうも今一つ物足りない感じがします。

今回のDIYは、パイオニア製GM-D1400Ⅱの設置です。
メーカーのHPや、情報サイト等を見ると、
安いからといって、悪くはないようです。
まぁ、音響効果にはあまり期待はしていませんが、
このような工作することが楽しいのです。
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デジチューナのリモコンと大きさを比較。181×64×38(mm) と、コンパクト。
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コンソール内部から電源も取れて、取り付けも簡単なようです。
汎用ケーブルキットが付属しています。
ただし、AVIC-RL09のような車種専用キットで取り付けてある
ナビシステムには、別売りの取り付けキットが必要!
そのキット(トヨタ車用)が結構なお値段!・・・¥4500前後
なので、今回は付属ケーブルが使えるように改造。
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加工前にオス・メスを間違えないよう簡単な図を書いておきます。
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このように既設のケーブルを途中で切ってギボシ端子を付け、
付属のケーブルを接続可能にし、アンプを経由できるようにしただけです。
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ギボシ端子代 ¥800 で完成。
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アンプの取説をもとに電源関係も結線。(スピーカー以外は改造不要)
これでケーブルの準備が整いました。次回は設置編です。
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by JRC6111 | 2017-10-07 09:30 | その他 | Comments(0)

ZRR80前期型SP交換 リア編 続き

リアスピーカー交換の続きです。
ピンがすべて外れたら、スイッチパネルのカプラーを外します。
要領はフロントドアの時と同様です。

外したドアパネル(左側)です。ピン位置の参考に。
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左側ドアの内側です。
キャリアパッドはスライドドアのストッパー。
これで閉じ込みを防止しています。
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フロントと同様にシンプルな純正スピーカー。
矢印は、ドア側に残ってしまったピンです。

リベットはドリルまたは切れ味の良いニッパーで破壊します。
リアスライドドア内部に残ったリベット先端部をドア内に落としてしまうと
フロントドアの時のように拾うのは困難です。

スピーカーを外した後、内部に残ったリベット先端部にはテープを貼るなど
落下対策をしてから、最終処理をしましょう。
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新スピーカー設置前に、アウター鋼板の内側を軽く叩いて音を確認しながら
防音シート:製品名「オトナシート」を適せんカットして貼り付けていきます。
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スピーカー交換はフロントと同じ要領で行います。
◆スピーカーの背後面に背面制振吸音材を貼り付けます。
◆STE-G170Cの取説に従ってスピーカーを設置。
◆アルミの制振材も適せん貼り付けます。
◆スピーカーの正面フレーム部に防音テープを貼る。
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設置後、スピーカーのテストをして良ければ配線やパネルを元に戻します。
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by JRC6111 | 2017-10-03 20:15 | その他 | Comments(0)

ZRR80前期型SP交換 リア編

昨日は9月最終のドクターイエロー走行日でしたが、
勤務のい都合で撮影に行けませんでした(泣)

今日は良い天気でしたが、撮影予定もありませんでしたので、
先週フロントドアのスピーカーに引き続き、
リアスライドドアのも交換を行うことにしました。

リアパネルはフロントパネルに比べて、外しにくくコツが要ります
ドアパネル外しには、怪我をしないよう必ず軍手を。またクリアランスが無いので、
勢い余って車両外板を傷つけないよう注意しながら行いましょう。
気になる方は、予め「ぷちぷち」などで車体外板を養生しておきましょう。
・・・あくまでも作業は自己責任でお願いします

先ずは、作業中にドアが不用意に閉まることによる事故対策。
※自動開閉スイッチは必ずOFFにします。
 本来ならバッテリーのマイナス端子を外すべきですが「省略」!
※挟み込みを防ぐために、キャリアパッドと軍手でバリアの設置。
 これで約15cm手前で止まります。
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THULE製のキャリアパッドをマジックテープで止めるだけ。

ドアノブ横のトルクスネジをT25トルクスレンチで外します。
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上から順に〇に内張りはがしを差し込みドア窓桟内張りを外します。
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下部の爪を折らないように注意して外します。
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冒頭にも書きましたが、
リアパネルはフロントパネルに比べて、外しにくくコツが要ります。
15から30cmくらい残してドアを閉めます。
矢印に示すあたりのドア下部の手が入る箇所から
内張りはがしでバリバリっと外していきます。
ある程度外れてきたら、手を使って外していきます。
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ドアの動きにじゅうぶん注意して作業します。
クリアランスが少ないので、ドアと車体に手や指を挟まないよう注意しましょう。
ドアにピンが残ってしまったら、フロントドアの記事を参考に外してください。

今回はこの辺で つづく ^^/
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by JRC6111 | 2017-10-01 14:30 | その他 | Comments(0)

ZRR80前期型SP交換 続き

内張りが取れたところで、純正スピーカーを外します。
スピーカーはリベットで止めてありますので、これをドリルで破壊します。
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ALPINE製STE-G170Cとの比較。
徹底した軽量化のためでしょうか?小さなマグネットと樹脂製フレームの純正品。
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4Ω 20w ベトナム製。

STE-G170Cを設置する前に、プチデッドニングを施します。
ドア鋼板(アウターパネル)内側に、防音シート:製品名「オトナシート」をカッターナイフで
内部の形に合わせてカットし、しっかりと貼り付けていきます。
手で軽く叩くと、「バンバン」と鳴っていたのが重厚な「トントン」に変わります。
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スピーカーの背後面に背面制振吸音材を貼り付けます。
・・・正体はホームセンターで購入したスボンジです(笑)
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そして、STE-G170Cの取説に従ってスピーカーを設置。
アルミの制振材も貼り付けます。
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スピーカーをテストして、今までの逆の手順でドアを元に戻して完成です。
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スピーカー・その他材料で大体¥7000位でした。
お金を掛けて本格的なスピーカーを買ったりデッドニングを施せば、
さらに良い音になるのでしょうが、私的にはコレでも可成りのモノでした。
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by JRC6111 | 2017-09-25 20:00 | その他 | Comments(0)

ZRR80前期型SP交換

ZRR80前期型・クルマDIY第二弾です!(^^)!

今回はオーディオ関係です。
フロントスピーカをALPINE製STE-G170Cに交換しました。
まずは、ドア内張り(ドアパネル)を外します。
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ポイントは矢印のあるところです。
上から、ドアレバー・ドアスイッチパネル・そしてドアパネルとなります。

作業に先立ち、窓枠に傷が付かないように養生します。
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上から順に、ドアレバーのカバーを内張りはがし等で外して、
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中にあるビスを外します。
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次に、ドアスイッチパネルを内張りはがし等でパコっとで外します。
ドアスイッチパネルには、パワーウインド等の配線が接続されていますので、
勢いあまって配線切断!などで壊さないよう丁寧に扱います。

スイッチパネルにつながっているカプラーはロック解除を押しながら外します。
・・・白色カプラの凹んでいるところです。
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スイッチパネルが取れたら矢印に示すビスを外します。
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ここまで終わったら、いよいよドアパネルを外します。

内張りはがし等を使ってバリバリっと外していきます。
1枚目写真の「←マーク」と記された部分から始めると良いようです。
マークの拡大写真です。
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ある程度外れてきたら、手でバリバリっと外していきます。

ドアパネルを持ち上げると、ドアロック用のワイヤがありますので、これを外します。
見れば解ると思いますが、道具も使わずに簡単に外れます。
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これで、内張りが取れました。

もし、内張りピンがドア側に残ってしまったら・・・
内張りはがしのピン用部分を使ってテコの要領で抜きます。
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ピンをパネルに戻します。
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今回はここまで ^^/
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by JRC6111 | 2017-09-24 15:50 | その他 | Comments(0)

earth music&ecology 2017秋

「幸せについて~線路沿い~」編のTVCF。
広瀬すずさん演じる、線路沿いを散歩する女性。
線路に駆け寄り、スマホで撮影したものとは?
遭遇すると幸せになれる という都市伝説はこんなところにも!(^^)!

YouTube公式ページ

静岡駅で初めて923形に遭遇・慌てて撮影した時のことを思い出すシーンでした。
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by JRC6111 | 2017-09-10 12:01 | その他 | Comments(0)

LED Ⅱ

昨日取り付けたLEDAブランドLED・HB3交換用(品番LA01)後レポです。

※あくまでも個人的な感想として見て頂ければ幸いです。

まず取り付けですが、
取説は、A4一枚の簡単なモノです。一応プロショップでの取付を強く推奨
していますが、H4など自動車用電球(バルブ)を交換したことがある方や、
ホーンなどを付け替えたり、電装品を触った経験のる方なら簡単です。

購入時・作業時に注意する点がいろいろあるようです。
メーカー公式HPで確認しましょう。

ZRR80前期型における ロー灯 標準装備のLED 照射時
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ZRR80前期型におけるハイ灯+ロー灯 照射時
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4000㏐ 6500K HB3ハロゲンに比べてとても明るく照射範囲も広くなっています。
(・・・取り換え前にハロゲンランプの写真も撮っておくべきでしたね。)

標準装備のロー灯LEDとの色温度が違いすぎるのと、ハロゲンランプの時とハイ/ローの
明るさが逆転してしまい、実際には今までより全体的に明るくなっているのですが、
見た目には足元が暗く感じてしまいます。・・・個人的な感想です ^^
標準装備のLEDランプの色温度に近い仕様(5000K)を追加した後継機も出ているようです。

後は耐久性ですね。こればかりは暫く使ってみないとわかりません。

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by JRC6111 | 2017-09-10 09:16 | その他 | Comments(2)

LED

出掛けようと思ったら、クロネコさんがLEDランプを届けに来てくれました。

ZRR80前期型はロー灯はオートレベリング装備LEDランプですが、ハイ灯はHB3ハロゲン。
後期型は、小糸製作所製のBi-Beam LEDヘッドランプ装着で完全LED化されています。
各社から、従来車種交換用LEDが続々と発売されていますね。
今回は「みんカラ」でも評判の良いLEDAというLEDを購入しました。

パッケージ
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4000㏐ 6500K かなり白色が強烈な予感。

LEDは発熱が少ないモノと思っていましたが、
この手のモノはパワーLEDとか言って
結構発熱するそうで、機能低下や劣化を防ぐため冷却機能が必須なんだとか。
そのため、大きなヒートシンクを備えています。
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この製品の良いところは、標準装備のハロゲン電球を外して
LEDユニットと交換するだけ!至って簡単です。
ハロゲン60wに対してLEDは25w。果たしてその実力は?夜が楽しみです。
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作業時間は僅か・・・10分以内で完了(撮影時間も込み・笑)。さぁ、今からお出かけです。
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by JRC6111 | 2017-09-09 10:30 | その他 | Comments(2)

本革

私のクルマは、ZRR80・Xグレードなのでステアリングはウレタン製。
シフトレバーノブもウレタン製です。
標準装備のウレタン製ステアリングはシボ加工がしてあり、
滑ったりすることもなく、適度に太さもあり握りやすいモノです。
カラーはブラックということですが、灰色に見えるのは気のせいでしょうか?
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このほど、M/C・ZSを納車前にカスタマイズした知人より、
新車外しの本革ステアリングを頂けることとなりまして、
折角なのでステアリングを交換することにしました。
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左が取り外した標準装備のウレタン製。 右が本革巻き。

拡大すると質感の違いが・・・。
内部の骨格(フレーム)部分は、ウレタン製の方が造りが綺麗に見えます。
やはり、需要が少ない?ので形が崩れていないのでしょうか?(個人的な感想です。)
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まずは、エアバッグを外します。
誤爆?させないようにバッテリーのマイナス端子を外して、10~15分ほど放電します。
詳しい外し方は「みんカラ」等に沢山アップされていますので省略します。
黄色がエアバッグ、緑色はホーンのケーブルです。
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※画像は本革巻を取り付けた直後のものです。

外したエアバッグの表裏。こんなユニットなんですね。
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この機会にシフトノブもウレタン製から本革巻に交換です。
トヨタ純正部品ですが、新車装備のプレーンなレザーではなく、
シルバーステッチ&パンチング仕様(品番33504-WY110-C0)としました。
(Gのシールは本革ノブに付いていたモノです。)
こうやって並べてみると、ウレタンのカラーは灰色っぽいですね。
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シフトノブは、ネジ式なのでクルクルっと交換も容易です。
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本革ステアリングに付け替えた後は配線類を戻し、よく確認してから
バッテリーのマイナス端子を接続します。
これで、XグレードからVへ0.5ランク?アップです(笑)
だいたい30分くらいの作業でした。
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by JRC6111 | 2017-09-02 18:20 | その他 | Comments(2)

ランサムウエアにご用心。

約2週間、ランサムウエアの侵入によりPCが機能停止に追い込まれてしまいました。

PCデータの内容が暗号化されてしまい、
その復旧に対して高額な代金を要求してくるモノです。
今回の侵入経路はメールの添付ファイルだと推測されます。
某、有名巨大通販サイトAのクーポンコードメールを装ったものでした。

この手の悪意ソフトウエアは、その場では何も起こらず
再起動後に暴れるようです。
ですから、気が付かずに電源を入れたまま長時間放置すると
接続してある外部のデバイスにも影響が出るようです。
私の場合、写真を編集する時以外にはUSBを接続したり
外部システムの電源を切っておくようにしているので
本体のHDD以外に被害はありませんでした。
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無料でいくつかのファイルを解読できる・・・
とありますが、出来ることはせいぜい壁紙の復活。
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アイコンがすべて消えたデスクトップ。
数秒経つと、また「身代金要求」画面に戻ります。
はじめの3日以内なら、日本円で¥40000程?
当然、こんなのに一円たりとも支払う気はありません。

以前、HDD故障で画像データが消失した経験を生かして
定期的に複製を作成してあったので、HDDごと交換です。
ただ、ハードウエアIDが変わってしまうため、
OSはじめ、いくつかのライセンスコードなどの取り直しや
再設定が必要となり、完全復旧には結構時間を要しました。

暗号化されたHDDは初期化すれば使えるようですが、
安全確保のため廃棄です。

愛用の複製用ソフトウエアと予備HDDです。
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by JRC6111 | 2017-06-17 23:15 | その他 | Comments(0)


鉄道を中心とした写真を  楽しんでおります。


by JRC6111

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